Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

Рефлексия

Кения. Часть третья. Дорога из Найроби в Момбасу

По окончанию поездки прошел уже почти целый месяц, но воспоминая живы и ярки до сих пор.
Последний автобус из Найроби выдвигается в 10.00, из аэропорта мы добрались до центра к 9.00, причем какое-то время ушло на поиск заветной Accra Road, где формируется большинство междугородних автобусов. В Кении нет автовокзалов как таковых в нашем привычном понимании, здесь автобусы отправляются непосредственно от офисов компании-перевозчика, которой они принадлежат. Нам попался самый дешманский T.S.S.Express. Мужик, задача которого набрать пассажиров, завидел нас издалека и буквально затащил в автобус. Времени было мало, чтобы искать что-то еще (мы планировали уехать на автобусе фирмы Modern Coast – это самая мирная компания, за плечами много лет работы, судя по отзывам, адекватнее не найти). Билеты на автобус можно купить только в офисе. Офис T.S.S.Express (где слово Express на скорость передвижения никак не влияет, это только название) представляет собой шалаш с вертикальной ржавой решеткой, за которой сидит парень в белоснежной рубашке и записывает в журнал пассажиров. Он спросил имя и оторвал два квитка – билета. Цена одного - 900 KSh (350 рублей), хотя мы рассчитывали на более дорогие билеты.

Как выяснилось позже, один из самых дешевых автобусов – именно T.S.S. Express. Но он и самый обычный: грязный внутри, останавливается на каждой кочке, и ездят на таких автобусах только местные. Далее примерно в одинаковой ценовой категории следуют Mash Express, Spanish Coast, Modern Coast. Проезд маршрутом Момбаса-Найроби на Modern Coast (их офисы действительно похожи на офисы, офис в Момбасе чистый и просторный, расположен на Mombasa Road), стоит 1600 Ksh (650 рублей) за одного. Все это обычные автобусы, без кондиционера. Однако существует Modern Coast Oxygen – автобус, оснащенный кондиционером, тонированный снаружи, также курсирующий между Момбасой и Найроби, стоимость проезда самая высокая, составляет 1900 Ksh (750 рублей). Они ходят каждый час с 8.00 до 10.00, насчет ночных автобусов не уверен. В начале года был введен запрет на перевозки пассажиров на ночных маршрутах в связи с участившимися случаями ДТП. Стоит отметить, что скорость передвижения между городами почти не зависит от фирмы, которую вы предпочли. В любом случае придется затратить на дорогу около 8 часов. T.S.S.Express тормозит в деревнях, поэтому на нем ехать немного дольше (зато есть шанс оценить местный колорит).

Автобус Найроби-Момбаса пересекает практически всю страну поперек, перемещаясь из северного полушария в южное, следует через национальный парк Восточный Цаво (англ. Tsavo East National Park). Из окна можно пронаблюдать как меняется природа и ландшафт: если Найроби – это горная Кения, лежащая на высоте около двух тысяч над уровнем моря, вокруг горы, саванна и резкие перепады высоты, то по мере приближения к прибрежной части страны вокруг простираются бесконечные равнинные полустепи.
DSC_0004

DSC_0002
На выезде из грязного Найроби сидя на пальме огромные аисты вьют гнездо. Строители спят лежа прямо на траве, уткнувшись в нее лицом. Наш автобус останавливался у обочин или просто притормаживал на протяжении всего пути, чтобы местные торговцы успевали продать свой товар. Обычно они подбегают к окну и суют орешки, воду, связку фруктов, жвачку, печенье и красный лук. О цене договариваются так же через окно (некоторые заходят в салон автобуса). Маленькая пачка орешков макадамия (австралийский орех) или кешью стоит 50 KSh (20 рублей). Пока мы ехали, какой-то мужик читал лекцию про полезность какого-то крема. Долго что-то рассказывал и всячески развлекал пассажиров. Суахили мы не понимаем, но по реакции местных (в автобусы кроме нас белых не было, были другие туристы, но они тоже африканцы) со своей функцией мужик справлялся.
DSC_0006
Прямо за нами ехала мать с ребенком. Поэтому окно мы не открывали. Ребенок постоянно просовывал ноги между нашими сидениями и всячески лез к нам и любопытствовал. Без кондиционера и с закрытыми окнами в автобусе становилось по-настоящему жарко. Проветриться удалось только на остановке между городами. Здесь возле общественного туалета растет манго. В кафешке белые туристы скандинавской внешности спасают свою красную обгоревшую кожу от солнца. Это была одна из двух больших остановок в пути. Но самое интересное происходило не внутри автобуса, а снаружи. Мы проезжали национальный парк...
IMG7162
На самом деле национальный парк – это огромная территория размером в какое-нибудь небольшое государство в Европе, где в диких условиях водятся дикие животные. Наблюдение за животными в дикой природе называется «сафари». На самом деле сафари – это очень дорогое и не оправдывающее себя занятие для туристов (если конечно вы не помешанный любитель животных). Реальные цены выглядят так (буклет дал парниша на улице и полчаса читал нам лекцию, как неплохо было бы съездить на сафари).
DSC_0476
Вас вывозят на автобусе в степь и по адски плохой дороге везут смотреть как пасутся антилопы и слоны и охотятся львы. Если вы выбрали поездку на один день, вас плюс ко всему накормят. И по тем же колдобинам отвезут назад. Даже если львов вы не увидите, и слоны с жирафами в этот день куда-то ушли, это все равно называется сафари.

Национальный парк идентифицировать легко даже не имея с собой карты. Если вдоль всей трассы Найроби-Момбаса, главной автомагистрали страны, раскинулись небольшие деревушки, бесконечные домишки, разукрашенные символикой жвачки Doublement, то на территории парка строений нет. И люди по всей видимости там не живут. Когда мы проезжали Цаво, возле дороги пасся огромный красный слон, похожий на мамонта, с обрубленным бивнем. Подруга даже решила что это муляж, насколько он был нереальный. Через двадцать минут заметили колонну обезьян, марширующих вдоль обочины, двух антилоп, которые если траву и двух бегущих слонов на фоне палящего солнца и бесконечной равнины парка. Странно, но на обратном пути, а мы ехали той же дорогой, и видели вообще никого.

В Момбасе мы были уже на закате. Местные не рекомендуют белым гулять после захода солнца. Обычный стереотип африканца – если белый, значит с деньгами. Лучше быть осторожнее, особенно в стране, где многие если не большинство в год зарабатывают меньше, чем ты потратил на один авиабилет. Задача была добраться до отеля Nightingale Apartments, который находится возле городка Мтвапа. Мы не успели выйти из автобуса, как подбежал водитель матату и начал зазывать нас в Малинди (это по дороге, но намного дальше). Он подсказал, что матату в Мтвапу останавливаются на противоположной стороне. Мы перебежали дорогу (в Момбасе почти не светофоров и тем более зебр, люди переходят дорогу где придется). Надо сказать, что не без труда – движение в субботу вечером просто ужасное. Матату нужно ловить так же, как маршрутку в России. Да ее вообще не надо ловить – она вас сама поймает. Сели в переполненный микроавтобус с узкими проходами, так что когда я залезал, мне удалось немного посидеть на коленках толстой черной женщины – спасибо ей, что помогла затащить сумку. Проезд из Момбасы до места стоит 40 KSh (18 рублей) за одного, я дал 200 KSh (90 рублей) и конечно же сдачу не получил: вечер, и к тому же цвет кожи выдает в нас туристов. Пассажир рассказал, как и где выйти, попросили кондуктора, чтобы тот остановил матату на нужном перекрестке (просьба об остановке - тройной удар по корпусу матату кулаком, как будто стучишь в дверь, звук получается настолько громкий, что водитель его услышит даже несмотря на грокую музыку). Вышли, и по совету того же пассажира не пошли пешком, а сели на мототакси. Отдал мототаксисту 150 KSh (60 рублей), хотя на самом деле проезд за такое расстояние стоит не больше 50 KSh (20 рублей) (в независимости о количества пассажиров - однажды видели, как на таком мотоцикле без коляски помещалось три пассажира и водитель).

Когда были на месте, я почувствовал себя как в другом мире. Высокий забор, охрана, спокойная музыка из ресторана, бассейн с подсветкой, финские туристы и неспешное течение жизни. Иногда от внешней Кении тоже нужно отдохнуть.
Рефлексия

Кения. Часть первая

После прочтения множества предостерегающих постов по поводу опасностей, которые таит неизвестная Кения, я решил написать собственный пост, основанный исключительно на собственном опыте. Пока не попробуешь сам, слепо верить чужим словам и мнениям не стоит, а если дело касается поездок в Африку - тем более.

Начнем с первого, с чем сталкивается турист - кенийская таможня. Во всех статьях о получении визы и прохождении кенийской границы было написано невероятно много слов о требованиях, которые к этим процедурам применяются: для получения визы необходимо подтвердить наличие денежных средств в сумме не менее 500$ на человека, а также обратные билеты. Визу можно получить в посольстве или непосредственно по прилету в аэропорту Найроби.
Как все происходит на самом деле. Получать визу в посольстве не нужно (если конечно вы всегда не хотели побывать в здании посольства и готовы специально приехать в Москву). Виза ставится по прилету в аэропорту. Для ее получения нужно заполнить анкету (своего рода миграционная карта), в которой помимо основных паспортных данных указывается адрес, где вы собираетесь остановиться. Этот адрес никак не проверяется. Самое главное, что нужно на кенийской границе - это ручка и 50$ за саму визу. В нашем случае ручку одолжила милая женщина - работник аэропорта Найроби. Берите в поездку свою, она пригодится. С заполненной анкетой и паспортом следует пройти к окну паспортного контроля. В аэропорту Найроби окно представляет собой не привычную будку с кучей камер и человеком в погонах за стеклом, а обыкновенный стол с лампой. Чтобы наконец получить заветную визу, нужно оставить свои отпечатки пальцев. На стойке перед столом стоит хитрый аппарат с сенсорным экраном. К экрану нужно приложить по очереди большой палец сначала правой руки, затем четыре пальца вместе. Тоже самое левой. После паспортный контролёр потребует с вас 50$ (стоимость трехмесячного пребывания в Кении), вклеит незаполненную наклейку формата как шенгенская виза и кривым почерком впишет от руки какие-то слова. До свидания, здравствуй, Кения.
Важно, что по кенийской визе можно находиться только в Кении (в соседние Танзанию и Уганду нужно получать отдельные визы - соглашение о едином визовом пространстве между этими государствами еще не вступило в силу). Кроме этого, не совсем понятно, возможно ли выезжать за границу Кении и возвращаться по этой же визе (на наклейке написано, что виза однократная, что, естественно, предполагает однократный въезд). Но эту информацию проверить не удалось.

Обмен валюты. Большое заблуждение, в которое вводят туристы своими комментариями, это возможность расплатиться в долларах. Якобы за все туристические развлечения, и не только, требуют именно доллары, а местами (например, за посещение Marine Park) евро. Национальная валюта Кении - кенийский шиллинг (KSh). В ходу монеты 1, 2, 5, 10, 20, 40 (юбилейная) и купюры 50, 100, 200, 500, 1000 шиллингов. Меняйте деньги на местные и никогда не ошибетесь. Они принимаются везде.
Обменный курс в аэропорту Найроби отличается от обменных курсов в других аэропортах, где я бывал раньше. Отличается тем, что он адекватный. На конец февраля официальный курс составлял 1$ = 83 KSh, обменный курс в аэропорту - идентичный. Чтобы поменять шиллинги обратно, требуется квитанция (в банке ее дают всегда, а вот в аэропорту ее нужно требовать - мы не требовали, потому что меняли немного). Окно обмена валюты находится на первом этаже здания аэропорта, по пути к выходу в город. Работает круглосуточно. По-английски говорит. Комиссию не берет. В принципе всю сумму в расчете на весь период пребывания в Кении можно смело менять в аэропорту Найроби.

Автобус в город. Готовясь к поездке, я прочитал множество англоязычных комментариев по Кении, в том числе насчет транспорта из аэропорта в город. И все они, как ни странно, указывали на то, что лучше взять такси. Стоимость такси в город, если уметь хорошо торговаться, составит 20$. Если не торговаться, и внешне вы выглядите как откровенный простачок, вам не постесняются зарядить и 100$. Читал, что одна русская пара даже заплатила такую сумму. Цены неслучайны - основной поток туристов - европейцы, а именно немцы, финны и англичане. Они живут в другом измерении дороговизны. Короче говоря, такси - вариант, неподходящий бедным студентам (проводящим пятнадцатидневный отпуск на экваторе) как мы.
В центр города (англ. City, City Square) ходит обычный рейсовый автобус фирмы City Hoppa. Конечная остановка - Ambasadeur bus stage (напротив отеля Hilton). Он бывает зеленый и фиолетовый. Стоимость проезда в автобусе зависит от сектора, куда вы направляетесь. Из аэропорта в центр стоимость проезда составит 60 KSh (24 руб.). Время в пути - 45-50 минут, если ехать в часы пик, время в пути значительно увеличивается.
Множество комментариев о Кении предупреждают не ездить на автобусе. Причин масса: высокая вероятность попасть в ДТП, быть обокраденным прямо в автобусе (так как автобус следует через юг Найроби, наиболее неблагополучный район столицы), быть убитым за ценные вещи.
Как все происходит на самом деле. Мы вышли из здания аэропорта, перешли дорогу и сели уже в отъезжающий автобус. Я только успел спросить в Сити ли он едет. Кроме меня и подруги, белых в салоне не было. Автобус старый, грязный и убитый. И очень напоминает старые автобусы в глубокой российской провинции. В салоне не душно, потому что окна открыты. В салоне работает кондуктор (работа кондуктора в Кении - это особая тема), он носит жилетку и деньги, сложенные пополам в длинные полоски и зажатые веером между пальцев. С 1000 KSh кондуктор дал сдачу, и дал правильно. Единственное, что может вызвать откровенный негатив, так это сам Найроби за окном, но об этом позже. Автобус останавливался часто, и поэтому казалось, что едет он очень медленно. Во время всего пути в автобус не вошел ни один угрожающего вида человек (даже в районах откровенных трущоб). Кроме этого, ни один человек не обращал на нас особого внимания и не проявлял интерес, почему два мзунгу (на суахили "белый") едут с сумками на разбитом в хлам автобусе. Через 50 минут в автобусе почти не осталось людей. Мы въезжали в центр города, его легко отличить по высоким зданиям вокруг. Я объяснил кондуктору, куда нам нужно, и он на пару с водителем дружелюбно подсказал, где выйти, и даже помог спустить сумку. Не бойтесь ездить на автобусе, это дешево и безопасно! Главное - не разевать рты!
Рефлексия

Транспорт Бельгии. Гент

Как и везде, (даже) в Европе часто случается, что люди не знают английского языка, или любого другого, которым ты, если хорошо учился в хорошей школе, владеешь. Особенно это происходит там, где туристов не так много. Тогда приходится надеяться только на себя и каким-то образом выкручиваться. В западной Бельгии, во Фландрии, люди как правило не говорят на французском и, откровенно говоря, не очень радуются, когда к ним пытаешься обратиться с фразой "Excusez-moi...". Многие даже принимают это на свой счет. Англоговорящего или по крайней мере англопонимающего населения здесь достаточно, однако если вы оказались в бельгийском городе ночью или рано утром, где люди попросту еще не успели проснуться, некая растерянность все же возникает: важные указатели и надписи здесь только на нидерландском (а вернее на фламандском диалекте).

Мы оказались в городе Гент (нид. Gent) практически случайно. И цель была вполне конкретная - уехать в Париж. И раз уж повествование пойдет о месте, где основное время мы провели на вокзале, я хочу рассказать про бельгийский транспорт.

Из Брюгге (нид. Brugge), где мы находились за день до, в Париж отходят регулярные поезда (насколько может быть регулярным один утренний поезд в сутки). Отправление в 6.25, перевозчик - компания Thalys. Стоимость билетов на такие поезда зависит от множества факторов, но основным, как я считаю и со мной соглашаются местные жители, является время приобретения билета. При покупке билетов за пару месяцев он может обойтись значительно дешевле (не говоря уже о традиционных акциях и распродажах, которые действуют у данного перевозчика). Два билета в Париж из Брюгге при покупке за день до отправления обойдутся в 198 евро. При покупке заранее, можно за точно такие же билеты отдать 104 евро, а по акции - и того меньше. Если вы на все сто уверены в маршруте своего передвижения, и знаете, что ничего не изменится, покупайте билеты заранее. Поездка - это самый быстрый способ очутиться там, где вам нужно. К примеру, время в пути из Брюгге в Париж - 1.20. На месте билеты можно купить в специальных автоматах, или в кассе вокзала. Автомат бельгийской железной дороги SNCB принимает только железные деньги и пластиковые карты. Транзакции проходят без задержек. За все время пребывания в Европе не возникло ни одной накладки с картой. Бумажные деньги почему-то здесь не любят. Автоматы Thalys на глаза не попадались, у этой компании, как правило, есть свое окошко на вокзале, или же на обычном кассовом окошке (чаще на нем написано International) есть соответствующая наклейка. Thalys возит только в заграничных направлениях, региональные маршруты - прерогатива SNCB.

Даже покупка билетов на поезд заблаговременно не сравнится по стоимости с билетами на автобус. Которые, к сожалению, в Париж отправляются только из города Гент. Из Брюгге в этом направлении без пересадок (например, в городе Лилль) уехать на получится.


Транспортная компания Eurolines осуществляет перевозки практически по всей Европе. Автобусы самые обычные. Билеты на автобус Гент-Париж на двоих в одном направлении обойдутся в 76 евро (наверняка цена варьируется в зависимости от времени покупки; я покупал билеты за два дня до отправления). Билеты лучше купить онлайн, и обязательно распечатать - только бумажная копия билета является подтверждением того, что вы действительно пассажир. Кассы Eurolines есть не на всех вокзалах, особенно это касается маленьких городов. Поэтому о билетах лучше побеспокоиться заранее. Разница с поездом во времени терпимая - около трех часов (время в пути на автобусе из Гента в Париж займет 4 часа); в цене разница ощутимая, даже если учитывать дополнительные расходы на поезд Брюгге-Гент.

Поезда из Брюгге в Гент отправляются каждые пол часа. Важно, что в Гент можно уехать как напрямую без пересадки (в антверпенском направлении), так и с пересадкой (например, если поезд следует на юго-восток страны). Стоимость одного билета 6,80 евро. Если у вас бумажные деньги, билеты следует покупать в кассе, к тому же это хороший способ разменять крупные купюры. Я бы вообще не советовал везти с собой в Бельгию много бумажных денег. Хотя в туристических местах любые деньги в ходу.

Самый быстрый, наиболее комфортный (хотя тут можно поспорить) и, как это не парадоксально, дешевый способ перемещения в Бельгии - поезда, при условии, если вы планируете кататься по стране много, не выезжая за ее пределы. В такой ситуации стоит купить 10 поездок, они обойдутся в 50 евро, таким образом одна поездка будет стоить 5 евро (в не зависимости едите вы через всю страну, или перемещаетесь на небольшие расстояния - да какие тут могут быть расстояния, это же Бельгия! =). Лично мной такой проездной опробован не был, поэтому все, что я знаю, это только цена. При покупке билетов автомат предлагает на выбор несколько категорий билетов. Опробованы были только две категории - Standart и Airport. Цены естественно разнятся.

Важная особенность бельгийских поездов, которую нужно всегда учитывать - билеты на поезда продаются без плацкарты. Зашел в поезд - сел, где свободно. В нашем случае один раз пришлось проехаться в поезде стоя (около 40 минут). Билеты проверяют внутри вагона, а не на входе (как в российских поездах). Непосредственно у контроллера билет купить нельзя. Контроллеры ходят не всегда, но рисковать здесь не стоит, особенно если вы решили задержаться в стране надолго, штрафы велики. Лично у меня один раз не проверили билет, контроллера в поезде попросту не было. Но это было в самый жаркий день, в тот самый, когда ехать пришлось стоя и пристально следить за фламандскими ребятами, которые вот-вот собирались выходить.

В билете не указывается точное время отправления поезда, только направление (откуда - куда) и дата продажи. Подразумевается, что пассажир уедет на поездке сегодня, а во сколько именно - не имеет значения. На вокзалах есть справочное окно, для тех кто боится протупить и не понимает, что написано. Всегда можно попросить кого-нибудь из местных в очереди помочь купить билет. Но это кому как удобней. На каждом перроне висит электронное табло, на котором написано время прибытия ближайшего поезда и название конечной! станции поезда. В этом случае хорошо иметь при себе карту страны, или примерно ее помнить. Почти все поезда, которые идут из Брюсселя в Брюгге, следует до города Остенде, что на побережье Северного моря. Запутаться можно, поэтому лучше сначала изучить карту и запомнить названия крупных городов, это несложно.

Главное, что нужно помнить, находясь в Генте непродолжительное время с целью пересадки, это то, что в городе есть два вокзала. Gent Sint-Pieters и Gent Dampoort. Какой из них наиболее активный, определить сложно: первый расположен на главной железной дороге страны, второй - ближе к центру города. Важно не перепутать. Автобусы в Париж отправляются по утрам от станции Gent Dampoort.

Гент оказался достаточно гостеприимным. Зевал, потягивался и с трудом открывал глаза, но встретил нас с распростертыми объятиями. Когда мы вышли на улицу, встретили неимоверное множество велосипедов. Как будто вся Бельгия съехалась в город на работу.
492
Величайшим квестом прохладного пятничного утра было найти остановку, где паркуется наш автобус в Париж. Сначала мы, доверившись навигатору, вывернули направо и сделали петлю вокруг вокзала. Мужик на улице подсказал, что автовокзал находится там же, где и железнодорожный, хотя по карте это было не очевидно. Решили вернуться назад. Факт того, что автобус в Париж останавливается в Генте многих людей на улице заставлял улыбаться. Наконец, решение проблемы всплыло как бельгийская пивная пена. В справочном окне ж/д вокзала подсказали, что автобус останавливается возле столба с номерами 14 и 15. На столбе висела задрипанная вывеска Eurolines.

До отправления оставалось еще 45 минут. Мы окунулись в полусонный Гент. Несмотря на то, что толком в городе ничего не посмотрели, впечатление осталось хорошее. Именно здесь я попробовал самое вкусное разливное пиво, какое мне только доводилось пробовать. Называется Gueuze. У него неповторимый вкус, который очень сложно описать. Мне показалось, что это похоже на пиво с несладким медом (если бы мед был несладким). Хотя я могу ошибаться.

Съездите в Гент. Поверьте, у него найдется чем вас удивить!...
493

496