Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

Рефлексия

Кения. Часть четвертая. Люди

Как и везде, жители Кении не могут быть похожи друг на друга. За короткий срок трудно объективно оценивать людей, понять их образ мышления и логику поступков. Я постараюсь рассказать о том, какое впечатление кенийцы произвели на меня....

В первую очередь, я бы разделил жителей страны на две крупных категории: жители столицы - Найроби (континентальной Кении) и жители прибрежных районов (например, городов Момбаса, Килифи, Малинди, Ламу). Однако это деление очень условное. Мне показалось, и со мной согласны все доступные источники, которые удалось достать до поездки, что жители Найроби отличаются особой неприязнью к белому населению (несмотря на то, что белые живут в Найроби давно и достаточно в большом количестве). На улицах то и дело встречаются чувачки, которые бросают на тебя косые взгляды, бурчат "мзунгу" (суах. muzungu) ("белый") и что-то еще на суахили. Однако стоит иметь в виду, что даже частые случаи такого отношения не являются полноценной характеристикой большинства. На улице можно спросить направление, спросить, где находится то или иное здание, и вам обязательно подскажут. Дело в том, что Найроби как столица населена различными социальными слоями: от самых богатых в Сити, до самых бедных в трущобах Кибера на юге. И те и другие в течение дня курсируют по центру города, перемешиваясь в кашу, в которой белому сложно выделить порядочного человека, и он идет по пути меньшего сопротивления, скрывается в "белых резервациях" вроде отеля или крупного торгового центра. И в этом нет никакой романтики. Как бы то ни было, не следует бросаться в крайность и избегать появления на улице. Я бы посоветовал не гулять в темное время суток. Чернокожих и правда не видно в темноте. И тем более не видно, приличный ли это человек, или вооруженный гопник.
Важная особенность, о которой нужно помнить, это то, что Найроби сильно перенаселен. Народу здесь очень много. Многие в такой толпе и при таком ритме жизни и не обратят на вас внимания. Но быть на чеку все же стоит. Ни таксисты, ни тук-тукисты, ни тем более мототаксисты в Найроби не проявляют никакой активности при зазывании клиента. Если во всех прибрежных городах и городках они просто не дают проходу, в столице на вас даже не обратят внимания. Это особенно заметно, когда в Найроби вы возвращаетесь после пребывания на берегу океана...

Теперь о жителях побережья. Эти ребята совершенно не похожи на столичных. Единственный источник их дохода - туристы. Отсюда столько продавцов всякого барахла, сувениров и кокосов, массажистов и таксистов, лодочников и просто бездельников, которые хотят развести вас на деньги. Они улыбчивы, при каждой встрече говорят свое любимое "джамбо" (суах. jambo), что означает "привет", и обязательно поинтересуются не хотите ли вы на сафари, или на водную прогулку на лодке на коралловый риф. Они приставучие, да так, что надоест на второй день. На пляже туристы скрываются в тени пальм отеля, на охраняемой территории, куда торговцам вход запрещен. Последним приходится выцеплять туристов на пляже. Единственное спасение - океан и территория отеля. Мы скрывались на территории чужого отеля и нагло врали охране, что живем по соседству
Пляжные торговцы продают всякий хлам вроде парео и платков (у одних в наличие целые ряды, расположенные прямо на песке, и называется это "магазин"), брелоки в виде животных, где за деньги напишут ваше имя. Отделаться от пляжных продавцов быстро не получится. Они запомнят ваше имя и будут бродить за вами в течение всего отпуска. Это молодые ребята околостуденческого возраста. Взрослые - это в основном лодочники, гордо называющие себя "капитан". К сожалению, все они видят в вас только источник наживы.
Отношение в корне меняется, когда вы сталкиваетесь с незаинтересованными лицами. В матату обязательно помогут затащить вещи, пассажиры подвинутся, при этом их не нужно специально об этом просить, всегда подскажут как пройти куда нужно... Можно воспользоваться одной хитростью, не уверен, что только я об этом догадался: поскольку реальную цену на товар или услугу можно узнать только не у заинтересованного лица (а развести здесь рады на каждом шагу), можно, например, поинтересоваться о правдивой цене на фрукты у чувака, который предлагает туры на сафари, у продавца фруктов или официанта можно спросить, сколько стоит проезд, и т.д. Проверили неоднократно - это работает. Главное не бояться доверять людям, и не быть слишком доверчивым. Ведь как говорят многие кенийцы при встрече: не бойтесь... мы не едим людей!

А теперь кадры, о которых хочется написать отдельно...

Перемещаемся вдоль Malindi road по обочине. Вышли из матату раньше положенного, пришлось немного пройтись. Через дорогу раскинулся многокилометровый забор местной колонии, всюду охрана в красной форме. Все любопытно. Вдруг буквально с дерева падает черный дредастый чел очень криминальной оборванской внешности, с мачете в руках. И пристально смотрит на нас. Без улыбки на лице. Совершенно без улыбки. Что делать? Мы просто пошли дальше ему на встречу, я поздоровался первым, он поздоровался в ответ и спросил откуда мы приехали. Ответ "из России" его приятно удивил, и он предложил продать свой телефон с разбитым в хлам дисплеем. И мачете все это время держал в руке. Мы попрощались, и разошлись долго вспоминая этого милого незнакомца у дороги.

Гуляем вечером по пляжу. Подходит дед и начинает рассказывать, почему вода так далеко отошла от берега. Ему очень понравилось, когда мы сказали, что из России. В Кении не любят политику Соединенных Штатов, а дед оказался очень осведомленным в политических вопросах. А не любят политику США по одной простой причине - Барак Обама наполовину кениец, его отец уехал из города Кисуму, это на востоке страны, учиться в США, там и остался. Президент США не помогает Кении, на что они по-видимому очень рассчитывают. Дед рассказал нам много про политический устрой мира, вспомнил Советский Союз, предложил купить брелок и получив отказ, попрощался.

Как-то раз мы решили забраться на лестницу, врезанную в скалу, посмотреть на океан сверху. За нами увязался охранник, молодой парень в голубой форме и кепке. Ему запрещено пускать туда людей без сопровождения (лестница принадлежит закрытому отелю, который он и охраняет). Он рассказал много интересного про свою работу и совсем не надоедал своем присутствием за нашими спинами.

Самый запоминающийся человек Кении - это официант отеля, в котором мы жили. Его зовут Хамфри. Ему около 26 лет. Он работает с самого раннего утра до глубокой ночи (пока последний посетитель допьет свое пиво). Каждый день он появляется на рабочем месте, пока все еще спят, и покидает его, когда все уже ложатся. Улыбка не спадает с его лица. Он и официант, и бармен, и администратор ресторана в одном лице. Очень приятный человек.

Бредем по пляжу Малинди с широко открытыми глазами. Океан отошел от берега очень далеко. Навязываются двое проводников, с удовольствием готовых (за 300 KSh (120 рублей), причем это выяснилось позже) показать безопасный маршрут. В пути они рассказывают про флору и фауну со дна океана и демонстрируют гадов во всей красе. Звезды, морские ежи, мурены, кораллы, хрень, похожая, на черную сардельку, какие-то совсем непонятные существа. Заводят далеко. И мы возвращаемся назад, когда океан начинает наступать. Еще двадцать минут, и пришлось бы уже плыть. В итоге содрали 100 KSh (40 рублей) дополнительно, за колючку, на которую наступил один из проводников. Примерно так выглядит работа мужчины средних лет в прибрежных районах Кении.

Возвращаемся из Малинди. Вышли чуть раньше, в Мтвапе, купить еды. Сразу из магазина нас затаскивает к себе кондуктор. Садимся в полную матату и ждем когда поедем (ехать не больше пяти минут). Впереди стоит матату-конкурент. Женщина в платке переходит дорогу и мешкает. К ней подлетают два кондуктора: наш и соседний. За пассажира бились на кулаках. Кондуктор из соседней матату не по-кенийски накачан (все кенийцы очень жилистые и худощавы) и похож на баскетболиста. Неудивительно, что он навалял нашему кондуктору. Это реалии жизни в Кении. Ты должен быть сильным, чтобы уметь сказать: руки прочь...

Ловим мототакси на Haller Park, останавливается тук-тук и мы договариваемся о цене 80 KSh (32 рублей). Проехали три километра. Когда выходим из тук-тука, водитель заламывает цену 800 KSh (320 рублей), мол мы договаривались о такой цене, и что он расслышал именно 800 KSh, а за 80 KSh никогда бы не поехал. Я отдаю ему 160 KSh (64 рубля) и говорю, извини, больше нет (потому что правда больше не взяли). Мы уходим. Когда выясняется, что вход в парк стоит дороже, уходим менять валюту, возвращаемся, и он все еще ждет нас у входа. Подруга настояла, чтобы мы ему заплатили и он не преследовал нас по тропинкам и зарослям парка. Да и вообще. Мы сошлись на 500 KSh (200 рублей). Что все равно оставило осадок. На самом деле тук-тук на дальние расстояния стоит дорого. И вероятно цена была завышена всего на 100 KSh (40 рублей), а не в разы. В любом случае, это обидно. Стереотип: если ты белый, значит у тебя есть деньги. И слиться с толпой не получится. Водитель шел за нами, когда мы были уже внутри. Я повернулся и спросил, почему он преследует он нас, ведь мы вроде во всем разобрались. Он просто шел в ту же сторону. И по пути рассказал нас, куда лучше сходить в этом парке, куда подойти в первую очередь и что-то еще. Это Кения.

Кадр, который мог бы получиться самым лучшим, но он так и остался в моей голове. Мы в Момбасе, держим путь к офису Modern Coast на Mombasa road, на дороге возникает картина, которая не может оставить равнодушным. У огромного контейнера с мусором в кресле сидит грязнейший бомжара и дремлет. На контейнере по периметру молча сидят большие черные вороны, а рядом, прислонившись к нему, стоит парниша в грязных дредах, бейсболке и в белоснежной футболке, и читает газету...

Люди - это Кения, страна, которую стоит посмотреть своими глазами.

DSC_0029

DSC_0388
Рефлексия

Кения. Часть вторая. Найроби

Найроби - это самый грязный город, где мне приходилось когда-либо бывать. Грязные улицы, мусор везде где только можно - скорее не вина коммунальных служб, а самих людей. Здесь принято мусорить там, где ешь, где существуешь. Самое странное, сами люди выглядят очень опрятно, носят чистую светлую одежду, и пахнет от них чистотой.

Первое впечатление о городе было коротким. Виды разбитой промзоны, землянок и трущоб на юге перетекли в высокие здания в центре. Цвет жилых кварталов Найроби - серый. Это цвет их жизни. Страшно смотреть на бедность вокруг.

Люди в Найроби почти не улыбаются, не здороваются (как на побережье), презрительно смотрят и часто кидают оскорбительные "мистер Джон, миссис Джон" или "мзунгус". Не трогают. Стремно находиться на улице, где среди тысячи человек вас белых - двое. О дружелюбии здесь кажется не слышали. Хотя все слишком субъективно. С точки зрения экзотности здесь кадров навалом. В огромной куче мусора, куче, из которой уже высосали все более-менее полезное и съедобное, серой и бесформенной, сидит грязный бомж и о чем-то думает. Посреди тротуара, где курсируют бесконечные толпы народа (в столице проживает два миллиона), валяется пьяное неподвижное тело. На остановке, дожидаясь матату (кенийский вариант маршрутки), стоит человек и держит за ноги петуха. Грязные продавцы фруктов соседствуют с опрятными кенийками офисного вида. Навстречу всей этой массе движется колонна шведских туристов-студентов. Чистеньких и стерильных. Все это так странно...

Уличная еда в Найроби (как и везде в Кении, где мы были) представляет собой загадочное пластиковое ведро, в котором плавают вареные яйца. На самом деле внутри есть что-то еще, но со стороны это выглядит именно так. Женщина - держатель точки общественного питания, раскладывает еду по пластиковым тарелкам прямо у обочины грязной и пыльной дороги, возле помойки, возле рынков, где воняет протухшими овощами. Пластиковые тарелки, естественно, никуда не выбрасываются. Это самая дешевая еда в Кении (около 50 KSh) (20 рублей) за порцию. Опробовано не было. Есть замечательное видео, посвященное этой теме.

Найроби - город, в котором достаточно провести один день перед обратным вылетом. Здесь не встретишь тук-тук (моторикша) на каждом шагу, а мототакси (и такие бывают), которые попадались по пути, в отличие от побережья, не обращали на нас никакого внимания.

На обратном пути мы прибыли из Момбасы ранним вечером, когда солнце все еще светило (в горной Кении темнеет в 18.30). Власти сильно постарались, чтобы замаскировать всю грязь, наполняющую Найроби. Вдоль главной трассы страны на подъезде к столице посажены цветы, покрашены заборы, высокие белые здания с чистыми окнами возвышаются над пальмами, идеальный асфальт. Напротив - большой парк Ухуру (англ. Uhuru Park) и гольф-клуб, есть специально выделенное место для курения - небольшой сквер с табличкой "Smoking Zone". В Кении курение в общественных местах запрещено. Если на побережье никто тебя не видит, то в столице приходится либо скрываться, либо посещать такие места. Вокруг все ухожено и чисто. Никакого намека на тот Найроби, который наз встретил в первый раз. Неудивительно, что некоторые туристы оставляют только положительные комментарии касательно времени, проведенного в Найроби.

Вышли из автобуса и не найдя ни одного тук-тука на узких улицах центра, отправились к отелю пешком. В Найроби течет одноименная река. Рекой назвать ее трудно - это больше похоже на канализацию, которая выведена на поверхность. В ней содержится как минимум несколько таблиц Менделеева. Вдоль реки Найроби расположился вещевой рынок вперемешку с овощными лотками. Продают в основном трикотаж и китайскую обувь. Женщины, раскинув простыни прямо на земле, продают немытую морковь, мужчины с тележками продают чищенные ананасы, разрезанные на продольные кусочки и завернутые в целлофан. Кусок ананаса стоит 10 KSh (4 рубля), авокадо и манго поштучно - 10-20 KSh (4-8 рублей), связку бананов можно найти за 20-30 KSh (8-12 рублей). Цены на овощи тоже адекватны. На следующий день там чуть не наступили на дохлую крысу, которая очевидно умерла ненасильственной смертью.

Ночевали в мини-отеле, крохотном, но спокойном, в самом центре найробийской суеты. В компании интеллигентных мужчин, проводивших субботний вечер за кружкой пива, мы проводили свой вечер, смотрели уставшими глазами на нерасторопных официанток и вдыхали прохладный воздух Кении. На следующий день вышли рано.

На букинге был такой вопрос - что по вашему мнению лучшее, чем можно заняться в Найроби. Мой ответ был абсолютно искренним - уезжать...