AlabamaJunior

Как и везде, жители Кении не могут быть похожи друг на друга. За короткий срок трудно объективно оценивать людей, понять их образ мышления и логику поступков. Я постараюсь рассказать о том, какое впечатление кенийцы произвели на меня....

В первую очередь, я бы разделил жителей страны на две крупных категории: жители столицы - Найроби (континентальной Кении) и жители прибрежных районов (например, городов Момбаса, Килифи, Малинди, Ламу). Однако это деление очень условное. Мне показалось, и со мной согласны все доступные источники, которые удалось достать до поездки, что жители Найроби отличаются особой неприязнью к белому населению (несмотря на то, что белые живут в Найроби давно и достаточно в большом количестве). На улицах то и дело встречаются чувачки, которые бросают на тебя косые взгляды, бурчат "мзунгу" (суах. muzungu) ("белый") и что-то еще на суахили. Однако стоит иметь в виду, что даже частые случаи такого отношения не являются полноценной характеристикой большинства. На улице можно спросить направление, спросить, где находится то или иное здание, и вам обязательно подскажут. Дело в том, что Найроби как столица населена различными социальными слоями: от самых богатых в Сити, до самых бедных в трущобах Кибера на юге. И те и другие в течение дня курсируют по центру города, перемешиваясь в кашу, в которой белому сложно выделить порядочного человека, и он идет по пути меньшего сопротивления, скрывается в "белых резервациях" вроде отеля или крупного торгового центра. И в этом нет никакой романтики. Как бы то ни было, не следует бросаться в крайность и избегать появления на улице. Я бы посоветовал не гулять в темное время суток. Чернокожих и правда не видно в темноте. И тем более не видно, приличный ли это человек, или вооруженный гопник.
Важная особенность, о которой нужно помнить, это то, что Найроби сильно перенаселен. Народу здесь очень много. Многие в такой толпе и при таком ритме жизни и не обратят на вас внимания. Но быть на чеку все же стоит. Ни таксисты, ни тук-тукисты, ни тем более мототаксисты в Найроби не проявляют никакой активности при зазывании клиента. Если во всех прибрежных городах и городках они просто не дают проходу, в столице на вас даже не обратят внимания. Это особенно заметно, когда в Найроби вы возвращаетесь после пребывания на берегу океана...

Теперь о жителях побережья. Эти ребята совершенно не похожи на столичных. Единственный источник их дохода - туристы. Отсюда столько продавцов всякого барахла, сувениров и кокосов, массажистов и таксистов, лодочников и просто бездельников, которые хотят развести вас на деньги. Они улыбчивы, при каждой встрече говорят свое любимое "джамбо" (суах. jambo), что означает "привет", и обязательно поинтересуются не хотите ли вы на сафари, или на водную прогулку на лодке на коралловый риф. Они приставучие, да так, что надоест на второй день. На пляже туристы скрываются в тени пальм отеля, на охраняемой территории, куда торговцам вход запрещен. Последним приходится выцеплять туристов на пляже. Единственное спасение - океан и территория отеля. Мы скрывались на территории чужого отеля и нагло врали охране, что живем по соседству
Пляжные торговцы продают всякий хлам вроде парео и платков (у одних в наличие целые ряды, расположенные прямо на песке, и называется это "магазин"), брелоки в виде животных, где за деньги напишут ваше имя. Отделаться от пляжных продавцов быстро не получится. Они запомнят ваше имя и будут бродить за вами в течение всего отпуска. Это молодые ребята околостуденческого возраста. Взрослые - это в основном лодочники, гордо называющие себя "капитан". К сожалению, все они видят в вас только источник наживы.
Отношение в корне меняется, когда вы сталкиваетесь с незаинтересованными лицами. В матату обязательно помогут затащить вещи, пассажиры подвинутся, при этом их не нужно специально об этом просить, всегда подскажут как пройти куда нужно... Можно воспользоваться одной хитростью, не уверен, что только я об этом догадался: поскольку реальную цену на товар или услугу можно узнать только не у заинтересованного лица (а развести здесь рады на каждом шагу), можно, например, поинтересоваться о правдивой цене на фрукты у чувака, который предлагает туры на сафари, у продавца фруктов или официанта можно спросить, сколько стоит проезд, и т.д. Проверили неоднократно - это работает. Главное не бояться доверять людям, и не быть слишком доверчивым. Ведь как говорят многие кенийцы при встрече: не бойтесь... мы не едим людей!

А теперь кадры, о которых хочется написать отдельно...

Перемещаемся вдоль Malindi road по обочине. Вышли из матату раньше положенного, пришлось немного пройтись. Через дорогу раскинулся многокилометровый забор местной колонии, всюду охрана в красной форме. Все любопытно. Вдруг буквально с дерева падает черный дредастый чел очень криминальной оборванской внешности, с мачете в руках. И пристально смотрит на нас. Без улыбки на лице. Совершенно без улыбки. Что делать? Мы просто пошли дальше ему на встречу, я поздоровался первым, он поздоровался в ответ и спросил откуда мы приехали. Ответ "из России" его приятно удивил, и он предложил продать свой телефон с разбитым в хлам дисплеем. И мачете все это время держал в руке. Мы попрощались, и разошлись долго вспоминая этого милого незнакомца у дороги.

Гуляем вечером по пляжу. Подходит дед и начинает рассказывать, почему вода так далеко отошла от берега. Ему очень понравилось, когда мы сказали, что из России. В Кении не любят политику Соединенных Штатов, а дед оказался очень осведомленным в политических вопросах. А не любят политику США по одной простой причине - Барак Обама наполовину кениец, его отец уехал из города Кисуму, это на востоке страны, учиться в США, там и остался. Президент США не помогает Кении, на что они по-видимому очень рассчитывают. Дед рассказал нам много про политический устрой мира, вспомнил Советский Союз, предложил купить брелок и получив отказ, попрощался.

Как-то раз мы решили забраться на лестницу, врезанную в скалу, посмотреть на океан сверху. За нами увязался охранник, молодой парень в голубой форме и кепке. Ему запрещено пускать туда людей без сопровождения (лестница принадлежит закрытому отелю, который он и охраняет). Он рассказал много интересного про свою работу и совсем не надоедал своем присутствием за нашими спинами.

Самый запоминающийся человек Кении - это официант отеля, в котором мы жили. Его зовут Хамфри. Ему около 26 лет. Он работает с самого раннего утра до глубокой ночи (пока последний посетитель допьет свое пиво). Каждый день он появляется на рабочем месте, пока все еще спят, и покидает его, когда все уже ложатся. Улыбка не спадает с его лица. Он и официант, и бармен, и администратор ресторана в одном лице. Очень приятный человек.

Бредем по пляжу Малинди с широко открытыми глазами. Океан отошел от берега очень далеко. Навязываются двое проводников, с удовольствием готовых (за 300 KSh (120 рублей), причем это выяснилось позже) показать безопасный маршрут. В пути они рассказывают про флору и фауну со дна океана и демонстрируют гадов во всей красе. Звезды, морские ежи, мурены, кораллы, хрень, похожая, на черную сардельку, какие-то совсем непонятные существа. Заводят далеко. И мы возвращаемся назад, когда океан начинает наступать. Еще двадцать минут, и пришлось бы уже плыть. В итоге содрали 100 KSh (40 рублей) дополнительно, за колючку, на которую наступил один из проводников. Примерно так выглядит работа мужчины средних лет в прибрежных районах Кении.

Возвращаемся из Малинди. Вышли чуть раньше, в Мтвапе, купить еды. Сразу из магазина нас затаскивает к себе кондуктор. Садимся в полную матату и ждем когда поедем (ехать не больше пяти минут). Впереди стоит матату-конкурент. Женщина в платке переходит дорогу и мешкает. К ней подлетают два кондуктора: наш и соседний. За пассажира бились на кулаках. Кондуктор из соседней матату не по-кенийски накачан (все кенийцы очень жилистые и худощавы) и похож на баскетболиста. Неудивительно, что он навалял нашему кондуктору. Это реалии жизни в Кении. Ты должен быть сильным, чтобы уметь сказать: руки прочь...

Ловим мототакси на Haller Park, останавливается тук-тук и мы договариваемся о цене 80 KSh (32 рублей). Проехали три километра. Когда выходим из тук-тука, водитель заламывает цену 800 KSh (320 рублей), мол мы договаривались о такой цене, и что он расслышал именно 800 KSh, а за 80 KSh никогда бы не поехал. Я отдаю ему 160 KSh (64 рубля) и говорю, извини, больше нет (потому что правда больше не взяли). Мы уходим. Когда выясняется, что вход в парк стоит дороже, уходим менять валюту, возвращаемся, и он все еще ждет нас у входа. Подруга настояла, чтобы мы ему заплатили и он не преследовал нас по тропинкам и зарослям парка. Да и вообще. Мы сошлись на 500 KSh (200 рублей). Что все равно оставило осадок. На самом деле тук-тук на дальние расстояния стоит дорого. И вероятно цена была завышена всего на 100 KSh (40 рублей), а не в разы. В любом случае, это обидно. Стереотип: если ты белый, значит у тебя есть деньги. И слиться с толпой не получится. Водитель шел за нами, когда мы были уже внутри. Я повернулся и спросил, почему он преследует он нас, ведь мы вроде во всем разобрались. Он просто шел в ту же сторону. И по пути рассказал нас, куда лучше сходить в этом парке, куда подойти в первую очередь и что-то еще. Это Кения.

Кадр, который мог бы получиться самым лучшим, но он так и остался в моей голове. Мы в Момбасе, держим путь к офису Modern Coast на Mombasa road, на дороге возникает картина, которая не может оставить равнодушным. У огромного контейнера с мусором в кресле сидит грязнейший бомжара и дремлет. На контейнере по периметру молча сидят большие черные вороны, а рядом, прислонившись к нему, стоит парниша в грязных дредах, бейсболке и в белоснежной футболке, и читает газету...

Люди - это Кения, страна, которую стоит посмотреть своими глазами.

По окончанию поездки прошел уже почти целый месяц, но воспоминая живы и ярки до сих пор.
Последний автобус из Найроби выдвигается в 10.00, из аэропорта мы добрались до центра к 9.00, причем какое-то время ушло на поиск заветной Accra Road, где формируется большинство междугородних автобусов. В Кении нет автовокзалов как таковых в нашем привычном понимании, здесь автобусы отправляются непосредственно от офисов компании-перевозчика, которой они принадлежат. Нам попался самый дешманский T.S.S.Express. Мужик, задача которого набрать пассажиров, завидел нас издалека и буквально затащил в автобус. Времени было мало, чтобы искать что-то еще (мы планировали уехать на автобусе фирмы Modern Coast – это самая мирная компания, за плечами много лет работы, судя по отзывам, адекватнее не найти). Билеты на автобус можно купить только в офисе. Офис T.S.S.Express (где слово Express на скорость передвижения никак не влияет, это только название) представляет собой шалаш с вертикальной ржавой решеткой, за которой сидит парень в белоснежной рубашке и записывает в журнал пассажиров. Он спросил имя и оторвал два квитка – билета. Цена одного - 900 KSh (350 рублей), хотя мы рассчитывали на более дорогие билеты.

Как выяснилось позже, один из самых дешевых автобусов – именно T.S.S. Express. Но он и самый обычный: грязный внутри, останавливается на каждой кочке, и ездят на таких автобусах только местные. Далее примерно в одинаковой ценовой категории следуют Mash Express, Spanish Coast, Modern Coast. Проезд маршрутом Момбаса-Найроби на Modern Coast (их офисы действительно похожи на офисы, офис в Момбасе чистый и просторный, расположен на Mombasa Road), стоит 1600 Ksh (650 рублей) за одного. Все это обычные автобусы, без кондиционера. Однако существует Modern Coast Oxygen – автобус, оснащенный кондиционером, тонированный снаружи, также курсирующий между Момбасой и Найроби, стоимость проезда самая высокая, составляет 1900 Ksh (750 рублей). Они ходят каждый час с 8.00 до 10.00, насчет ночных автобусов не уверен. В начале года был введен запрет на перевозки пассажиров на ночных маршрутах в связи с участившимися случаями ДТП. Стоит отметить, что скорость передвижения между городами почти не зависит от фирмы, которую вы предпочли. В любом случае придется затратить на дорогу около 8 часов. T.S.S.Express тормозит в деревнях, поэтому на нем ехать немного дольше (зато есть шанс оценить местный колорит).

Автобус Найроби-Момбаса пересекает практически всю страну поперек, перемещаясь из северного полушария в южное, следует через национальный парк Восточный Цаво (англ. Tsavo East National Park). Из окна можно пронаблюдать как меняется природа и ландшафт: если Найроби – это горная Кения, лежащая на высоте около двух тысяч над уровнем моря, вокруг горы, саванна и резкие перепады высоты, то по мере приближения к прибрежной части страны вокруг простираются бесконечные равнинные полустепи.Прямо за нами ехала мать с ребенком. Поэтому окно мы не открывали. Ребенок постоянно просовывал ноги между нашими сидениями и всячески лез к нам и любопытствовал. Без кондиционера и с закрытыми окнами в автобусе становилось по-настоящему жарко. Проветриться удалось только на остановке между городами. Здесь возле общественного туалета растет манго. В кафешке белые туристы скандинавской внешности спасают свою красную обгоревшую кожу от солнца. Это была одна из двух больших остановок в пути. Но самое интересное происходило не внутри автобуса, а снаружи. Мы проезжали национальный парк...
На самом деле национальный парк – это огромная территория размером в какое-нибудь небольшое государство в Европе, где в диких условиях водятся дикие животные. Наблюдение за животными в дикой природе называется «сафари». На самом деле сафари – это очень дорогое и не оправдывающее себя занятие для туристов (если конечно вы не помешанный любитель животных). Реальные цены выглядят так (буклет дал парниша на улице и полчаса читал нам лекцию, как неплохо было бы съездить на сафари).Вас вывозят на автобусе в степь и по адски плохой дороге везут смотреть как пасутся антилопы и слоны и охотятся львы. Если вы выбрали поездку на один день, вас плюс ко всему накормят. И по тем же колдобинам отвезут назад. Даже если львов вы не увидите, и слоны с жирафами в этот день куда-то ушли, это все равно называется сафари.

Национальный парк идентифицировать легко даже не имея с собой карты. Если вдоль всей трассы Найроби-Момбаса, главной автомагистрали страны, раскинулись небольшие деревушки, бесконечные домишки, разукрашенные символикой жвачки Doublement, то на территории парка строений нет. И люди по всей видимости там не живут. Когда мы проезжали Цаво, возле дороги пасся огромный красный слон, похожий на мамонта, с обрубленным бивнем. Подруга даже решила что это муляж, насколько он был нереальный. Через двадцать минут заметили колонну обезьян, марширующих вдоль обочины, двух антилоп, которые если траву и двух бегущих слонов на фоне палящего солнца и бесконечной равнины парка. Странно, но на обратном пути, а мы ехали той же дорогой, и видели вообще никого.

В Момбасе мы были уже на закате. Местные не рекомендуют белым гулять после захода солнца. Обычный стереотип африканца – если белый, значит с деньгами. Лучше быть осторожнее, особенно в стране, где многие если не большинство в год зарабатывают меньше, чем ты потратил на один авиабилет. Задача была добраться до отеля Nightingale Apartments, который находится возле городка Мтвапа. Мы не успели выйти из автобуса, как подбежал водитель матату и начал зазывать нас в Малинди (это по дороге, но намного дальше). Он подсказал, что матату в Мтвапу останавливаются на противоположной стороне. Мы перебежали дорогу (в Момбасе почти не светофоров и тем более зебр, люди переходят дорогу где придется). Надо сказать, что не без труда – движение в субботу вечером просто ужасное. Матату нужно ловить так же, как маршрутку в России. Да ее вообще не надо ловить – она вас сама поймает. Сели в переполненный микроавтобус с узкими проходами, так что когда я залезал, мне удалось немного посидеть на коленках толстой черной женщины – спасибо ей, что помогла затащить сумку. Проезд из Момбасы до места стоит 40 KSh (18 рублей) за одного, я дал 200 KSh (90 рублей) и конечно же сдачу не получил: вечер, и к тому же цвет кожи выдает в нас туристов. Пассажир рассказал, как и где выйти, попросили кондуктора, чтобы тот остановил матату на нужном перекрестке (просьба об остановке - тройной удар по корпусу матату кулаком, как будто стучишь в дверь, звук получается настолько громкий, что водитель его услышит даже несмотря на грокую музыку). Вышли, и по совету того же пассажира не пошли пешком, а сели на мототакси. Отдал мототаксисту 150 KSh (60 рублей), хотя на самом деле проезд за такое расстояние стоит не больше 50 KSh (20 рублей) (в независимости о количества пассажиров - однажды видели, как на таком мотоцикле без коляски помещалось три пассажира и водитель).

Когда были на месте, я почувствовал себя как в другом мире. Высокий забор, охрана, спокойная музыка из ресторана, бассейн с подсветкой, финские туристы и неспешное течение жизни. Иногда от внешней Кении тоже нужно отдохнуть.

Найроби - это самый грязный город, где мне приходилось когда-либо бывать. Грязные улицы, мусор везде где только можно - скорее не вина коммунальных служб, а самих людей. Здесь принято мусорить там, где ешь, где существуешь. Самое странное, сами люди выглядят очень опрятно, носят чистую светлую одежду, и пахнет от них чистотой.

Первое впечатление о городе было коротким. Виды разбитой промзоны, землянок и трущоб на юге перетекли в высокие здания в центре. Цвет жилых кварталов Найроби - серый. Это цвет их жизни. Страшно смотреть на бедность вокруг.

Люди в Найроби почти не улыбаются, не здороваются (как на побережье), презрительно смотрят и часто кидают оскорбительные "мистер Джон, миссис Джон" или "мзунгус". Не трогают. Стремно находиться на улице, где среди тысячи человек вас белых - двое. О дружелюбии здесь кажется не слышали. Хотя все слишком субъективно. С точки зрения экзотности здесь кадров навалом. В огромной куче мусора, куче, из которой уже высосали все более-менее полезное и съедобное, серой и бесформенной, сидит грязный бомж и о чем-то думает. Посреди тротуара, где курсируют бесконечные толпы народа (в столице проживает два миллиона), валяется пьяное неподвижное тело. На остановке, дожидаясь матату (кенийский вариант маршрутки), стоит человек и держит за ноги петуха. Грязные продавцы фруктов соседствуют с опрятными кенийками офисного вида. Навстречу всей этой массе движется колонна шведских туристов-студентов. Чистеньких и стерильных. Все это так странно...

Уличная еда в Найроби (как и везде в Кении, где мы были) представляет собой загадочное пластиковое ведро, в котором плавают вареные яйца. На самом деле внутри есть что-то еще, но со стороны это выглядит именно так. Женщина - держатель точки общественного питания, раскладывает еду по пластиковым тарелкам прямо у обочины грязной и пыльной дороги, возле помойки, возле рынков, где воняет протухшими овощами. Пластиковые тарелки, естественно, никуда не выбрасываются. Это самая дешевая еда в Кении (около 50 KSh) (20 рублей) за порцию. Опробовано не было. Есть замечательное видео, посвященное этой теме.

Найроби - город, в котором достаточно провести один день перед обратным вылетом. Здесь не встретишь тук-тук (моторикша) на каждом шагу, а мототакси (и такие бывают), которые попадались по пути, в отличие от побережья, не обращали на нас никакого внимания.

На обратном пути мы прибыли из Момбасы ранним вечером, когда солнце все еще светило (в горной Кении темнеет в 18.30). Власти сильно постарались, чтобы замаскировать всю грязь, наполняющую Найроби. Вдоль главной трассы страны на подъезде к столице посажены цветы, покрашены заборы, высокие белые здания с чистыми окнами возвышаются над пальмами, идеальный асфальт. Напротив - большой парк Ухуру (англ. Uhuru Park) и гольф-клуб, есть специально выделенное место для курения - небольшой сквер с табличкой "Smoking Zone". В Кении курение в общественных местах запрещено. Если на побережье никто тебя не видит, то в столице приходится либо скрываться, либо посещать такие места. Вокруг все ухожено и чисто. Никакого намека на тот Найроби, который наз встретил в первый раз. Неудивительно, что некоторые туристы оставляют только положительные комментарии касательно времени, проведенного в Найроби.

Вышли из автобуса и не найдя ни одного тук-тука на узких улицах центра, отправились к отелю пешком. В Найроби течет одноименная река. Рекой назвать ее трудно - это больше похоже на канализацию, которая выведена на поверхность. В ней содержится как минимум несколько таблиц Менделеева. Вдоль реки Найроби расположился вещевой рынок вперемешку с овощными лотками. Продают в основном трикотаж и китайскую обувь. Женщины, раскинув простыни прямо на земле, продают немытую морковь, мужчины с тележками продают чищенные ананасы, разрезанные на продольные кусочки и завернутые в целлофан. Кусок ананаса стоит 10 KSh (4 рубля), авокадо и манго поштучно - 10-20 KSh (4-8 рублей), связку бананов можно найти за 20-30 KSh (8-12 рублей). Цены на овощи тоже адекватны. На следующий день там чуть не наступили на дохлую крысу, которая очевидно умерла ненасильственной смертью.

Ночевали в мини-отеле, крохотном, но спокойном, в самом центре найробийской суеты. В компании интеллигентных мужчин, проводивших субботний вечер за кружкой пива, мы проводили свой вечер, смотрели уставшими глазами на нерасторопных официанток и вдыхали прохладный воздух Кении. На следующий день вышли рано.

На букинге был такой вопрос - что по вашему мнению лучшее, чем можно заняться в Найроби. Мой ответ был абсолютно искренним - уезжать...

После прочтения множества предостерегающих постов по поводу опасностей, которые таит неизвестная Кения, я решил написать собственный пост, основанный исключительно на собственном опыте. Пока не попробуешь сам, слепо верить чужим словам и мнениям не стоит, а если дело касается поездок в Африку - тем более.

Начнем с первого, с чем сталкивается турист - кенийская таможня. Во всех статьях о получении визы и прохождении кенийской границы было написано невероятно много слов о требованиях, которые к этим процедурам применяются: для получения визы необходимо подтвердить наличие денежных средств в сумме не менее 500$ на человека, а также обратные билеты. Визу можно получить в посольстве или непосредственно по прилету в аэропорту Найроби.
Как все происходит на самом деле. Получать визу в посольстве не нужно (если конечно вы всегда не хотели побывать в здании посольства и готовы специально приехать в Москву). Виза ставится по прилету в аэропорту. Для ее получения нужно заполнить анкету (своего рода миграционная карта), в которой помимо основных паспортных данных указывается адрес, где вы собираетесь остановиться. Этот адрес никак не проверяется. Самое главное, что нужно на кенийской границе - это ручка и 50$ за саму визу. В нашем случае ручку одолжила милая женщина - работник аэропорта Найроби. Берите в поездку свою, она пригодится. С заполненной анкетой и паспортом следует пройти к окну паспортного контроля. В аэропорту Найроби окно представляет собой не привычную будку с кучей камер и человеком в погонах за стеклом, а обыкновенный стол с лампой. Чтобы наконец получить заветную визу, нужно оставить свои отпечатки пальцев. На стойке перед столом стоит хитрый аппарат с сенсорным экраном. К экрану нужно приложить по очереди большой палец сначала правой руки, затем четыре пальца вместе. Тоже самое левой. После паспортный контролёр потребует с вас 50$ (стоимость трехмесячного пребывания в Кении), вклеит незаполненную наклейку формата как шенгенская виза и кривым почерком впишет от руки какие-то слова. До свидания, здравствуй, Кения.
Важно, что по кенийской визе можно находиться только в Кении (в соседние Танзанию и Уганду нужно получать отдельные визы - соглашение о едином визовом пространстве между этими государствами еще не вступило в силу). Кроме этого, не совсем понятно, возможно ли выезжать за границу Кении и возвращаться по этой же визе (на наклейке написано, что виза однократная, что, естественно, предполагает однократный въезд). Но эту информацию проверить не удалось.

Обмен валюты. Большое заблуждение, в которое вводят туристы своими комментариями, это возможность расплатиться в долларах. Якобы за все туристические развлечения, и не только, требуют именно доллары, а местами (например, за посещение Marine Park) евро. Национальная валюта Кении - кенийский шиллинг (KSh). В ходу монеты 1, 2, 5, 10, 20, 40 (юбилейная) и купюры 50, 100, 200, 500, 1000 шиллингов. Меняйте деньги на местные и никогда не ошибетесь. Они принимаются везде.
Обменный курс в аэропорту Найроби отличается от обменных курсов в других аэропортах, где я бывал раньше. Отличается тем, что он адекватный. На конец февраля официальный курс составлял 1$ = 83 KSh, обменный курс в аэропорту - идентичный. Чтобы поменять шиллинги обратно, требуется квитанция (в банке ее дают всегда, а вот в аэропорту ее нужно требовать - мы не требовали, потому что меняли немного). Окно обмена валюты находится на первом этаже здания аэропорта, по пути к выходу в город. Работает круглосуточно. По-английски говорит. Комиссию не берет. В принципе всю сумму в расчете на весь период пребывания в Кении можно смело менять в аэропорту Найроби.

Автобус в город. Готовясь к поездке, я прочитал множество англоязычных комментариев по Кении, в том числе насчет транспорта из аэропорта в город. И все они, как ни странно, указывали на то, что лучше взять такси. Стоимость такси в город, если уметь хорошо торговаться, составит 20$. Если не торговаться, и внешне вы выглядите как откровенный простачок, вам не постесняются зарядить и 100$. Читал, что одна русская пара даже заплатила такую сумму. Цены неслучайны - основной поток туристов - европейцы, а именно немцы, финны и англичане. Они живут в другом измерении дороговизны. Короче говоря, такси - вариант, неподходящий бедным студентам (проводящим пятнадцатидневный отпуск на экваторе) как мы.
В центр города (англ. City, City Square) ходит обычный рейсовый автобус фирмы City Hoppa. Конечная остановка - Ambasadeur bus stage (напротив отеля Hilton). Он бывает зеленый и фиолетовый. Стоимость проезда в автобусе зависит от сектора, куда вы направляетесь. Из аэропорта в центр стоимость проезда составит 60 KSh (24 руб.). Время в пути - 45-50 минут, если ехать в часы пик, время в пути значительно увеличивается.
Множество комментариев о Кении предупреждают не ездить на автобусе. Причин масса: высокая вероятность попасть в ДТП, быть обокраденным прямо в автобусе (так как автобус следует через юг Найроби, наиболее неблагополучный район столицы), быть убитым за ценные вещи.
Как все происходит на самом деле. Мы вышли из здания аэропорта, перешли дорогу и сели уже в отъезжающий автобус. Я только успел спросить в Сити ли он едет. Кроме меня и подруги, белых в салоне не было. Автобус старый, грязный и убитый. И очень напоминает старые автобусы в глубокой российской провинции. В салоне не душно, потому что окна открыты. В салоне работает кондуктор (работа кондуктора в Кении - это особая тема), он носит жилетку и деньги, сложенные пополам в длинные полоски и зажатые веером между пальцев. С 1000 KSh кондуктор дал сдачу, и дал правильно. Единственное, что может вызвать откровенный негатив, так это сам Найроби за окном, но об этом позже. Автобус останавливался часто, и поэтому казалось, что едет он очень медленно. Во время всего пути в автобус не вошел ни один угрожающего вида человек (даже в районах откровенных трущоб). Кроме этого, ни один человек не обращал на нас особого внимания и не проявлял интерес, почему два мзунгу (на суахили "белый") едут с сумками на разбитом в хлам автобусе. Через 50 минут в автобусе почти не осталось людей. Мы въезжали в центр города, его легко отличить по высоким зданиям вокруг. Я объяснил кондуктору, куда нам нужно, и он на пару с водителем дружелюбно подсказал, где выйти, и даже помог спустить сумку. Не бойтесь ездить на автобусе, это дешево и безопасно! Главное - не разевать рты!

Как и везде, (даже) в Европе часто случается, что люди не знают английского языка, или любого другого, которым ты, если хорошо учился в хорошей школе, владеешь. Особенно это происходит там, где туристов не так много. Тогда приходится надеяться только на себя и каким-то образом выкручиваться. В западной Бельгии, во Фландрии, люди как правило не говорят на французском и, откровенно говоря, не очень радуются, когда к ним пытаешься обратиться с фразой "Excusez-moi...". Многие даже принимают это на свой счет. Англоговорящего или по крайней мере англопонимающего населения здесь достаточно, однако если вы оказались в бельгийском городе ночью или рано утром, где люди попросту еще не успели проснуться, некая растерянность все же возникает: важные указатели и надписи здесь только на нидерландском (а вернее на фламандском диалекте).

Мы оказались в городе Гент (нид. Gent) практически случайно. И цель была вполне конкретная - уехать в Париж. И раз уж повествование пойдет о месте, где основное время мы провели на вокзале, я хочу рассказать про бельгийский транспорт.

Из Брюгге (нид. Brugge), где мы находились за день до, в Париж отходят регулярные поезда (насколько может быть регулярным один утренний поезд в сутки). Отправление в 6.25, перевозчик - компания Thalys. Стоимость билетов на такие поезда зависит от множества факторов, но основным, как я считаю и со мной соглашаются местные жители, является время приобретения билета. При покупке билетов за пару месяцев он может обойтись значительно дешевле (не говоря уже о традиционных акциях и распродажах, которые действуют у данного перевозчика). Два билета в Париж из Брюгге при покупке за день до отправления обойдутся в 198 евро. При покупке заранее, можно за точно такие же билеты отдать 104 евро, а по акции - и того меньше. Если вы на все сто уверены в маршруте своего передвижения, и знаете, что ничего не изменится, покупайте билеты заранее. Поездка - это самый быстрый способ очутиться там, где вам нужно. К примеру, время в пути из Брюгге в Париж - 1.20. На месте билеты можно купить в специальных автоматах, или в кассе вокзала. Автомат бельгийской железной дороги SNCB принимает только железные деньги и пластиковые карты. Транзакции проходят без задержек. За все время пребывания в Европе не возникло ни одной накладки с картой. Бумажные деньги почему-то здесь не любят. Автоматы Thalys на глаза не попадались, у этой компании, как правило, есть свое окошко на вокзале, или же на обычном кассовом окошке (чаще на нем написано International) есть соответствующая наклейка. Thalys возит только в заграничных направлениях, региональные маршруты - прерогатива SNCB.

Даже покупка билетов на поезд заблаговременно не сравнится по стоимости с билетами на автобус. Которые, к сожалению, в Париж отправляются только из города Гент. Из Брюгге в этом направлении без пересадок (например, в городе Лилль) уехать на получится.

Транспортная компания Eurolines осуществляет перевозки практически по всей Европе. Автобусы самые обычные. Билеты на автобус Гент-Париж на двоих в одном направлении обойдутся в 76 евро (наверняка цена варьируется в зависимости от времени покупки; я покупал билеты за два дня до отправления). Билеты лучше купить онлайн, и обязательно распечатать - только бумажная копия билета является подтверждением того, что вы действительно пассажир. Кассы Eurolines есть не на всех вокзалах, особенно это касается маленьких городов. Поэтому о билетах лучше побеспокоиться заранее. Разница с поездом во времени терпимая - около трех часов (время в пути на автобусе из Гента в Париж займет 4 часа); в цене разница ощутимая, даже если учитывать дополнительные расходы на поезд Брюгге-Гент.

Поезда из Брюгге в Гент отправляются каждые пол часа. Важно, что в Гент можно уехать как напрямую без пересадки (в антверпенском направлении), так и с пересадкой (например, если поезд следует на юго-восток страны). Стоимость одного билета 6,80 евро. Если у вас бумажные деньги, билеты следует покупать в кассе, к тому же это хороший способ разменять крупные купюры. Я бы вообще не советовал везти с собой в Бельгию много бумажных денег. Хотя в туристических местах любые деньги в ходу.

Самый быстрый, наиболее комфортный (хотя тут можно поспорить) и, как это не парадоксально, дешевый способ перемещения в Бельгии - поезда, при условии, если вы планируете кататься по стране много, не выезжая за ее пределы. В такой ситуации стоит купить 10 поездок, они обойдутся в 50 евро, таким образом одна поездка будет стоить 5 евро (в не зависимости едите вы через всю страну, или перемещаетесь на небольшие расстояния - да какие тут могут быть расстояния, это же Бельгия! =). Лично мной такой проездной опробован не был, поэтому все, что я знаю, это только цена. При покупке билетов автомат предлагает на выбор несколько категорий билетов. Опробованы были только две категории - Standart и Airport. Цены естественно разнятся.

Важная особенность бельгийских поездов, которую нужно всегда учитывать - билеты на поезда продаются без плацкарты. Зашел в поезд - сел, где свободно. В нашем случае один раз пришлось проехаться в поезде стоя (около 40 минут). Билеты проверяют внутри вагона, а не на входе (как в российских поездах). Непосредственно у контроллера билет купить нельзя. Контроллеры ходят не всегда, но рисковать здесь не стоит, особенно если вы решили задержаться в стране надолго, штрафы велики. Лично у меня один раз не проверили билет, контроллера в поезде попросту не было. Но это было в самый жаркий день, в тот самый, когда ехать пришлось стоя и пристально следить за фламандскими ребятами, которые вот-вот собирались выходить.

В билете не указывается точное время отправления поезда, только направление (откуда - куда) и дата продажи. Подразумевается, что пассажир уедет на поездке сегодня, а во сколько именно - не имеет значения. На вокзалах есть справочное окно, для тех кто боится протупить и не понимает, что написано. Всегда можно попросить кого-нибудь из местных в очереди помочь купить билет. Но это кому как удобней. На каждом перроне висит электронное табло, на котором написано время прибытия ближайшего поезда и название конечной! станции поезда. В этом случае хорошо иметь при себе карту страны, или примерно ее помнить. Почти все поезда, которые идут из Брюсселя в Брюгге, следует до города Остенде, что на побережье Северного моря. Запутаться можно, поэтому лучше сначала изучить карту и запомнить названия крупных городов, это несложно.

Главное, что нужно помнить, находясь в Генте непродолжительное время с целью пересадки, это то, что в городе есть два вокзала. Gent Sint-Pieters и Gent Dampoort. Какой из них наиболее активный, определить сложно: первый расположен на главной железной дороге страны, второй - ближе к центру города. Важно не перепутать. Автобусы в Париж отправляются по утрам от станции Gent Dampoort.

Гент оказался достаточно гостеприимным. Зевал, потягивался и с трудом открывал глаза, но встретил нас с распростертыми объятиями. Когда мы вышли на улицу, встретили неимоверное множество велосипедов. Как будто вся Бельгия съехалась в город на работу.

Очень хочется написать об одном заведении Антверпена, которое мне посчастливилось посетить несколько дней назад во время новогодних каникул во франкоязычной Европе. Это место называется "'t Half Souke", и находится на вполне туристическом треке, недалеко от Замка стен (нид. Hetsteen) и главной площади (как и в любом бельгийском городе) Гроте Маркт (нид. Grote Markt), на пересечении улиц Heilige Geeststraat и Hoogstraat.

Это место отличается от остальных заведений старого города неподдельной аутентичностью. На входе нас встречает выходящий мужик, внешне напоминающий рыбака из хемингуэйских книг или документальных фильмов про рыбалку, желает доброго вечера на фламандском диалекте, и с улыбкой раскуривает сигарету. На улице пусто и сыро, и свет горит тускло. Вокруг - ни души. Дверь в бар открывается с большим трудом, цепляется за брусчатку, так, что приходится просачиваться через небольшую щель.

Снаружи бар представляет собой своего рода аквариум: стены здесь - это огромные витрины. Внутри стоят несколько столиков, диванчики, обитые красной кожей, и барная стойка. Играет джаз и блюз середины двадцатого века, на слух эта музыка такая же старая, как и посетили бара. Бармен - женщина. Она ведет беседу с рыбаком и то и дело отвлекается, чтобы переставить кассету в магнитофоне за спиной. В правом углу за столом старики играют в преферанс и заказывают пиво. В левом - еще более старая женщина лет восьмидесяти пьет чай из стеклянного стакана, а ее сын читает свежую газету. Газеты и журналы можно свободно брать с подоконника.

Пиво каждого сорта здесь подают в фирменных стаканах. Выбор хороший, цены - одни из лучших в городе, в среднем 2 евро за стакан (0,33 l). Идеальный вариант для дегустации. Пиво из бочек. Свежее и холодное. Посетители бара заказывали Stella Atrois. Женщины пили воду.
Самое интересное из того, что удалось попробовать здесь - пиво, сваренное в Антверпене, называется De Koninck, янтарного цвета, с горчинкой. Вкус специфический и узнаваемый.
Заказали Duvel (читается примерно как "дёвль") - светлое пиво, одно из наиболее популярных в Бельгии. Разливное. Крепкое. Это самое крепкое светлое пиво, что я пробовал. Вкус запоминающийся.
Stella Artois - максимально приближено к пиву, что продается в России в бутылках. Однако, в силу того, что оно было разливным, по вкусу все же отличается.
Leffe - один из популярнейших сортов, продается в каждом магазине. Существует несколько видов этого пива: из тех, что попадались на глаза - светлое, темное, красное, вишневое. Попробовали темное. Вкус нейтральный, без изюминки. Обычное хорошее темное пиво из бочки.Такие места - большая редкость. И в туристической Европе их почти не осталось. В путеводителях про них не пишут, на картах они не обозначены, и меню на английском здесь не найти. Бармен говорит на английском. Есть меню на французском языке. Рекомендую всем, кто не гонится за пышной кухней (кухня здесь скромная, потому что готовит одна хозяйка), а ищет особенное, атмосферное место, где можно душевно провести дождливый антверпенский вечер.

Самое интересное, что происходит во время путешествий, происходит совершенно случайно. Я как последний троечник доказываю себе эту аксиому, и каждый раз, уже после, пересматривая фотографии дома, не могу поверить, что это действительно случилось со мной.

За это время очень захотелось есть. Никогда не покупайте еду на вокзале в Израиле! Никогда не покупайте еду на вокзале! За 1 бутерброд с рыбной начинкой, булочку с корицей (кстати, булочка была свежая и очень вкусная) и два чая мы отдали 54 шекеля (430 рублей).

Ночью, как и ожидалось, налетела буря. Всю ночь напролет шел дождь, сильный ветер, не давая уснуть, стучал в ставни, было холодно. Дома в Израиле по понятным причинам не отапливаются, поэтому зимой, когда температура воздуха ночью опускается до +8 градусов на улице, в доме температура не выше. Окна, как правило, вообще не принято закрывать. По крайней мере в доме у ребят, где я остановился, окно в гостиной было всегда открыто.
Утром мы отправились в Тель-Авив, в старую его часть, Яффу. Из Герцлии прямо от центрального вокзала в Тель-Авив ходят автобусы №47 и №48. Проезд стоит 10,4 шекелей (это дороже, чем в автобусе по городу). Время в пути - около 30 минут.

На этот раз дождь был менее благосклонен и застал нас прямо в пути. Когда въезжали в Тель-Авив, хлынул ливень. Никакого зонтика конечно же у нас не было. В рабочий день в Тель-Авиве, как и везде, возникают пробки, особенно в центральной части города. Всю дорогу по проспекту Ибн Габироль (англ. Ibn Gabirol) мы ехали очень медленно, а когда подъезжали к знакомым мне по первому дню местам, дождь уже успел закончиться, и мы вышли.Было очень тяжело не соблазниться и пройти мимо раста-мужичка, торгующего свежевыжатым соком. Здесь сок выжимают вручную прямо на глазах у покупателя. Обычно можно самостоятельно выбрать фрукты, из которых будет выжат сок; на этот раз почему-то не предложили. Стаканчик гранатового сока стоил 10 шекелей (80 рублей) - это дорого, потому что это центр, и потому что это Тель-Авив.Вниз по улице нас встречал знаменитый рынок Тель-Авива - Кармель (англ. Carmel). Я люблю это место, и бывал здесь неоднократно. Тут продается куча приятного барахла, дешевая клубника, богатый выбор оливок и замечательный так полюбившийся мне лимонад с сельдереем.Рынок ограничивается улицей Алленбай (англ. Allenby) с севера, и моим любимым кварталом в Тель-Авиве, Неве Цедек (англ. Neve Tsedek). Здесь я был кучу раз, в том числе и в первый же день январского трипа. Такое лучше увидеть...
Дорога вывела к морю. В Тель-Авиве пляж тянется вдоль всего города, с севера на юг. На самом деле пляжей несколько, и на каждом превалирует определенная публика. Недалеко от отелей отдыхают в основном туристы. Зимой купаются только русские. На мой взгляд, самый крутой пляж в Тель-Авиве можно встретить, если идти вдоль берега через парк в Яффу. Здесь нет волнорезов, почти нет туристов, так как гостиницы далеко, нет многочисленных ресторанчиков и кафе. Летом я купался только там. На этот раз нам пришлось довольствоваться неповторимыми видами свирепого Средиземноморья.

26 января, в субботу, в Израиле выдался нехарактерный для этого времени года жаркий и солнечный день. Вся страна по традиции празднует Шаббат, улицы пустынны, людей почти нет, только изредка встречаются пробегающие мимо спортсмены. В Израиле, а особенно в Тель-Авиве и Герцлии, очень любят заниматься спортом. Причем это совершенно не зависит от возраста и пола. Спорт - для всех. Здесь почти невозможно встретить откровенного толстяка. Может быть сказывается близость моря, желание выглядеть красиво на пляже. Я еще нигде не встречал столько бегунов. Вдоль беговых дорожек установлены фонтанчики. Так как питьевой воды в стране мало, и ее объем строго нормирован на каждого жителя, фонтанчики только распрыскивают воду и не предназначены для питья (я пил!).

В шаббат не работает никто. Не работает даже общественный транспорт. Поэтому этот прекрасный субботний день был целиком и полностью посвящен Герцлии. Еще в первый день на въезде в город я заметил указатель "Cemetery". Поэтому главная цель была выдумана еще дома - попасть на кладбище.

Заблудиться в Герцлии практически невозможно, в любом случае дорога выведет к трассе на Тель-Авив или к железнодорожному вокзалу. Заблудиться получилось в день поездки в Акко, пришлось нарезать лишние километры. Обычно это только на пользу. Сегодня же нужная дорога нашлась очень быстро...Забор вдоль предполагаемой территории захоронений был такой длинный, что пришлось долго возвращаться обратно, когда стало понятно, что вход с другой стороны. За забором местные устроили свалку из бытового мусора. Когда мы наконец вошли на территорию, никаких намеков на кладбище даже вдалеке не было. Асфальтированная дорога с ограничением скорости в не более 50 км/час вела вдоль пустых полей с организованной системой полива. Что там выращивают я так и не понял: либо не сезон, либо товар еще не взошел! =)Солнце сильно припекало, но при этом не было жарко. Зима все-таки. Свернуть с дороги и срезать прямо по полю было невозможно, поэтому мы отправились прямиком к виднеющимся посадкам непонятных сухих деревьев. Какое было удивление обнаружить, что эти посадки - плантации хурмы (которую я ненавижу!). Листья давно опали, урожай был собран, деревья стояли абсолютно сухие и голые. Возле каждого дерева можно было найти кучки переспелых плодов, а где-то фрукты висели прямо на ветках. На вкус переспелая хурма очень-очень сладкая, при этом сильно вяжет; снаружи она имеет как обычно плотную кожуру, а внутри - мягкое пюре. Это совсем не то, что я привык называть хурмой.
Поле хурмы вызвало бурю положительных эмоций и восторга. Какое может быть кладбище, когда здесь такое!Дорога делала небольшой крюк и поворачивала направо. Нас встречал нереально огромный кактус и необъятный цитрусовый сад, вокруг которого был вырыт арык и установлена решетка. Арык местами сильно пересох, решетка покосилась. Было невозможно устоять перед таким соблазном...
Грейпфрутовые деревья посажены в ряд, каждое из которых щедро усыпано желтыми или розоватыми плодами - белый и красный сорта грейпфрутов. Здесь урожай явно еще не был собран. Мы жадно поедали вкусные и сочные плоды, выжимали сок из только что сорванных фруктов, наслаждались каждым мгновением, проведенным в этом райском месте. Грейпфрутовые деревья медленно переходили в апельсиновые. Через дорогу росли лимоны, а наш сад продолжали посадки мандариновых деревьев. Сразу стало понятно, что мандарины спеют раньше: урожай был собран. Однако нам удалось найти пару переспелых таких неестественно сладких плодов.

Выбрались из сада с большим трудом. Столько цитрусовых за раз я еще никогда не ел. В этот день я запасся грейпфрутами на все время пребывания в Израиле.
Единственным способ выйти за пределы забора - вернуться назад; впереди виднелось большое здание, очень похожее на завод по производству сока. Но проверять это с полным рюкзаком фруктов, липким ртом и руками конечно никто не стал! =)

Обратно возвращались не спеша. Мимо пробегали изумленные спортсмены: может потому, что местные давно объелись этими фруктами, может потому, что местные понимают, что написано на табличках на полях. А предположений, что там написано, у меня было много: Хурму не воровать! Фрукты отравлены! Убери свои грязные руки от моих грейпфрутов! Внимание! Высокий радиационный фон! Разные, в общем! =)Солнце было очень высоко и звало за собой к морю, на пляж. Железнодорожные пути разрезают город на две части - жилые районы, непосредственно Герцлия, и фешенебельные элитные районы Питуах (англ. Pituah), недалеко от побережья, где широко развита туристическая инфраструктура, находятся все престижные гостиницы и дорогие рестораны. Здесь селятся жители Тель-Авива, уставшие от суеты большого города и ищущие спокойствия и уединения. Здесь же, в Питуахе, находится самый лучший пляж Израиля.

Дорогу на пляж выбирали как специально. Здесь жилые дома радуют своей непохожестью, а их хозяева - изобретательностью, чувством юмора и стиля.Как по мне, велосипед - идеальный транспорт для здешних мест. Израиль - очень маленькая страна, дождей (по крайней мере в центральной и южной части) практически не бывает, не говоря о привычной нам слякоти на дорогах. Велосипед можно оставить в любом месте, как делают в Европе, но молодежь все-таки предпочитает привязывать их недалеко от мест, где дежурит охрана, например, возле вокзала. А вообще, велосипед и самокат - это очень удобный транспорт, который не имеет каких-либо возрастных ограничений.
...а живот по-прежнему просил есть... Апельсины, которые растут в городе, кислые как лимон, не едят даже вороны. Прибрежные туристические заведения отталкивали своей некошерной дороговизной. Даже в светской Герцлии поесть в шаббат - великое дело: большинство кафе, ресторанчиков и магазинов закрываются в пятницу вечером и открываются только в воскресенье...
Ужинали мы уже дома. Нежный суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком и рис с чечевицей под бокал молодого пятипроцентного вина... Чудеса от Итая! Жаль, что такое заканчивается! Замечательный выдался день!